Итак, сначала дефект. Едем газ в пол, на переключении тяга куда-то пропадает, удар-аварийка и вечная 5-я передача. Если скинуть разъем - будет на 3-й. Типичный оказался дефект для 5HP24 вкупе с мощными двигателями. Проблема в корзине первичного вала. Поршень, который давит на пакет фрикционов отрывает кромку корзины по стопору
. Усиленная афтермаркетовая корзина отличается фигурным стопором, у которого полезная площадь раза в 2 больше, чем у стокового колечка. Один минус - запихивать этот стопор в корзину с новыми фрикционами приходится с помощью молотка, пассатиж и какой-то матери 
Просто сжать его недостаточно, нужно чтобы все выступы кольца совпали в отверстиями в корзине. 
Первый вопрос - как снимать в гаражных условиях. Варианта два. 1. При наличии ямы, откручивать задние болты подрамника, вывешивать коробку. Стаскивать, минимум втроем, если яма позволяет там уместиться =) . Подозреваю, что ставить еще сложнее. 2. Как рекомендует, сервисный мануал - снимать вместе с двигателем. Я выбрал второй. Как это следать на форуме уже не раз написано, и есть видео по разбору морды за 15 минут. Поэтому просто перечислю последовательность действий. Попутно это можно совместить с заменой всех жидкосней, шлангов и чисткой моторного отсека.
1. Сливаем все жидкости - ГУР, антифриз, гидравлическую жидкость, фреон.
2. Снимаем морду, видеоролик здесь viewtopic.php?f=28&t=14480&p=541483&hil ... B2#p541483
3. Сервисный мануал рекомендует снимать двигатель вместе с проводкой, по мне - проще отсоединить оною от двигателя. При сборке разъемы перепутать практически нереально - они сами находят свои места. Симаем патроубки воздушного фильтра, сам короб откручиваем и кладем на полку моторного щита, снимаем разъемы с катушек и откручиваем пластиковые кабель-каналы, провода массы, откручиваем и снимаем топливную рамку вместе с форсунками. Отсоединяем разъемы с прочих датчиков. здесь пока все. убрать окончательно убрать проводку наверх мешают провода, идущие на коробку, их три: круглый разъем на с мозга на плиту клапанов, спидометра - сверху левого привода и ускорения - на хвостовике коробки, его проще снимать, когда конструкция с подрамником уже отделится от кузова. И ставить кстати тоже! При обратной сборке, надо установить клипсы-фиксаторы на ребра коробки до того как прикручивать подрамник - иначе не подлезть, ечли клипсы не надеть, то свободно провисающий провод можно поджешь об правую штанину коллектора. Откручиваем вместсе с кронштейном правую подушку двигателя, онаже демпфер крутильных колебаний. Не забываем отсоединить шланги на печку, вакуумные шланчики от впускного коллектора и силовые провода на стартер от кузова.
4. Пока машина стоит на колесах, откручиваем ступичные болты.
5. Домкратим машину, подставляем опоры/бревна. Снимаем колеса, суппорты (подвязываем их к верхним рычагам), диски.
6. Лезем в яму или под машину (кто не страдает ожирением, можно вообще обойтись без ямы). Откурчиваем с каждой стороны оба нижних рычага и серьги от стабилизатора. Вылазим из ямы, тянем на себя за поворотные кулаки, вынимаем привода из них. Кривые рычаги можно вывернуть наружу, чтобы не мешались. Тут надо заметить, что болты, крепящие кривые рычаги к подрамнику просто так не вынутся - будет мешать кузов. Прижется открутить два задних бота подрамника и оставить висеть кузов только на передних. Ничего страшного в этом нет. Подрамник сыграет на резиновых подушках и позволит вынуть болты кривых рычагов. После извлечения прикрутить, можно на несколько витков, обратно.
7. Привода от коробки можно окрутить сейчас, можно потом. Я откручивал на машине, так показалось удобнее. Надо заметить, что если их давно не снимали, то это может быть не так просто. Болты - под 12 гранную звезду. Каким-нибудь универсальным очистителем или просто вэдэшкой, вымываем всю грязь со шлицов. Откручивать удобнее из-под арки, находясь рядом с машиной, используя два удлиннителя из набора инструментов. Чтобы стронуть с места, мне понадобилась еще метровая труба )) У кого есть пневматика, будет проще. Наверняка столкнетесть с проблемой, что палка привода будет проворачиваться. Ее можно взять на излом, тоесть если отвести ее до упора в какую-либо сторону, то будет небольшая ступенька по усилию, после чего положение при котором внутренний трипод заблокируется, тогда упираем ее во что-нибудь и крутим болты.
8. Лезем под машину, снимаем левую (по ходу движения) трубу с катализатором, откручиваем соединение на правой отсоединаяем 2 провода, идущие на коробку слева, отсоединяем кардан, откручивам 2 болта троса переключения и отщелкиваем шарнир троса от коробки. Сливаем масла с коробки.
9. Думаем на что опустить конструкцию двигатель-коробка - подкатные домкраты, рохли, тележки, на худой, конец лист железа с валками. Я использовал два уголка на 30, которые положил вдоль ямы, на них уложил несколько трубок и сверху железный лист. Под заднюю часть подрамника поперек толстую доску и два домкрата по бокам от ямы. Спереди - один домкрат через доску под картер двигателя. Поднимаем из до подрамника. Откручиваем на несколько оборотов 4 болта подрамника, они доступны и снаружи, без ямы (мы ее уже железным листом перекрыли или заложили, если используем рохли). Убеждаемся, что домкрыты устойчиво все удерживают, после этого выкручиваем болты окончательно (они длинные, сидят в шасси сантиметра на 4).
10. Опускаем домкраты, отсоединяем датчик ускорения от хвостовика коробки, проверяем не остались ли еще что-то присоединеным к двигателю-коробке. Выкатываем конструкцию вперед.
Все что описано выше, можно запросто сделать водиночку. Дальше действуем как подказывает фантазия и возможности. Смысл в том, что нужно отсоединить подрамник от двигателя-коробки.
Если есть балка - поперечина для вывешивания двигателя, кран-гусек, тельфер или еще что-то, что позволяет вывесить двигатель-коробку, то все делается проще - подрамник откручивается пока двигатель с коробкой висят внутри машины.
Дальше отсоединение и разбор коробки. Да, есть на форуме отчеты, может я по большей части повторюсь во многом, но есть нюансы о которых не упомянуто.
1. Откручиваем по кругу болты, соединяющие двигатель и коробку, два из них - болты стартера.
2. Через отверстия стартера откручиваем болты, соединяющие маховик с гидротрансворматором.
3. Покачивая корпус коробки, отсоединяем ее от двигателя.
4. Вытаскиваем бублик, он довольно свободно сидит на входном валу.
Дальше ее удобнее разбирать, поставив вертикально. Придумайте, только как зафиксировать, чтобы не упала на бок. Опятьже, если есть приспособа типа "револьвер", будет гораздо проще. Но я описываю самые простые гаражные условия.
5. За бубликом видим корпус насоса
Выкручиваем, если сумеем 6 болтов. Если коробас никогда не разбирался, а пробег за 300, то с отворачиванием крепежа будут проблемы. Советую запастить заранее новыми болтами. 3 из них пришлось высверливать.6. Пробиваем внутрь 2 резино-металлические заглушки. Не пытаемся ничего в них вкручивать, чтобы вытащить - можно повредить тонкостенную трубку за ними, внутри которой прохоит вал переднего дифференциала.
7. Откручиваем крышку дифференциала, извлекаем тяжеленную шестерню
8. Откручиваем фланец с другой стороны.
9. Вынимаем стопор со стороны фланца, сразу его можно не заметить, но он там есть.
10. Вытаскиваем трубку.
11. Теперь со стороны продавленых заглушек видно еще 2 болта. Откручиваем их.
12. Дальше, у всех почему-то корпус насоса легко извлекается. Как бы не так, сидит он там очень плотно. Вставляем со стороны вынутой трубки рукоять молотка (только чтоб не крошилась, обрезиненая или из плотного дерева), подстукиваем немного изнутри, одновременно снаружи тянем на себя пассатижами или самозажимными щипцами за ребра насоса.
13. Тянем за вал и вытаскиваем вот такую конструкцию
Дальше - поиск дефекта. И врятли он будет один. К порваной корзине могут добавиться поврежденные резиновые уплотнения, подшипники, сгоревшие фрикционы. Поэтому лучше не скупиться и приобрести ремкомплект, в который входят все резиновые сальнки, уплотнители и прокладки.
Вал с корзинами разбирается просто - стопорное кольцо с большой корзины, а дальше как матрешка, одно в другом.
Если всеже сэкономили на ремкомплекте, имейте в виду, новые валы поставляются без резиновых колечек и тефлоновых уплотнителей.
Итак, нашли дефетную деталь, идем искать где купить и что купить. Екзист не рулит - цены конские. Я заказывал вал с ебея, хотя позже нашел контору с ебейными ценами, но все в наличии на складе в мск. Кому интересно - напишу в личку. Оригинальные ВАГ запчасти, я думаю, никто ставить не будет, запчасти от ZF тоже самое, только ценник ниже почти в 2 раза. Существует афтермаркет из США и Китая, и те и другие поставляют усиленные корзины. Хочу заметить, что усиленный вал от ZF - не такой уж усиленный, стопор на корзине самый обычный, просто колечко. Фрикционы тоже есть производства USA, продаются поштучно 80-100 руб за 1 диск.
Дальше - сборка. Собирается все в порядке, обратном разбору. Остановлюсь на "деликатных" моментах.
1.Перед сборкой пакетов фрикционов, смачиваем диски в АТФке.
2. Диски в корзину первичного вала поставили, вставили в пазы дисков барабан, убедились что он сел до конца. Устанавливаем фигурный стопор. Способ только один - вставлять в пазы последовательно с одного края, постоянно постукивая навстречу (тоесть, если всчтавляем стопор по часовой стрелке, подстукиваем против) молоточком через широкую плоскую отвертку.
3. Дальше выравниваем двумя отвертками пакет фрикционов в большой корзине, держим строго вертикально, аккуратно вставляем собраную корзину первисного вала. Также нужно выровнять фрикционы при установке валов в корпус коробки
.4. Обязательно! Перед сборкой снимаем гидроплиту и промываем там все. Менякм прокладки. Само-собой фильтр. Болты, крепящие плиту бОльшего диаметра
5. Собрали плиту, поменяли фильтр, закрутили поддон. Перед установкой насоса, заливаем литра 3 масла в коробку. Если ставили новый бублик - в него литра 2 заливаем.
6. ПРОБКИ. Заказываем новые маслозаливные. Особенно на дифе - высокая вероятность того, что его придется высверливать или наваривать гайки. Закипает наглухо.
7. Болты маслонасоса. Забыли заказать? Можно подобрать аналогичные 1 в 1 от ТАЗа, такиеже каленые болты, длина совпадает до витка, только шляпка - шестигранник. Если не ошибаюсь, то они толи от крышки, толи от самой ГБЦ 2110.
8. Собрали коробку, пристыковали к движку. Тут главное, убедиться что бублик сел до конца. При установке стартера зачищаем все контакты, не забываем про нижний болт его крепления, если он есть.
9. Пока не поставили двигатель с коробкой на место, можно почистить моторный отсек и дренажные каналы.
10. Смотрим на систему вентиляции картера, наверняка шланги возле дроссельной заслонки могут быть повреждены на изгибах. Для колхозников - подходят от печки ТАЗа. Можно подобрать силиконовые и навсегда про них забыть. тоже самое про вакуумные магистрали у тойже дроссельной заслонки, лучше поменять сейчас, пока оно все на виду и легко доступно.
11. Ставим на место двигатель с коробкой. Подкатили под машину - первым присоединаем разъем на хвостовик коробки, он единственный двухконтактный, не перепутать. Идет из жгута проводки, прокладывается справа от коробки (по ходу движения). Крепится металлическими клипсами к ребрам автомата.
12. Тогдаже прикручиваем трос автомата и круглый разъем. Трос автомата имеет регулировку положения. Надо сейчас отрегулировать положение, потом очень неудобно подлазить к регулировочным болтам. Ставим в середину, вклюючаем зажигание, проверяем совпадают лм положения PRND432/S. Если регулировка неверна, то крайние положения не будут отражаться.
13. Поставили все на место, прикрутили. Заливаем жидкости. Антифриз - 8-9 литров. Система прокачивается сама, просто заволи мотор и доливаем о мере необходимости. Масло ГУР - минеральное 1,2 литра. Заводим, крутим руль от упора до упора раз 10. Как только завели - сразу начинаем крутить, без масла ГУР перегреется за несколько минут.
14. Заливаем масло в автомат. Сначала на холодную. Как начнет течь, заводим мотор, переключаем автомат несколько раз с P на D и R до появления характерной тяги на D и R, значит насос забрал масло из картера. Не глушим, лезем под машину, заливаем снова пока не потечет.
15. Заливаем масло в передний диф. также - пока не потечет. Масло - для гипоидных передач 75w90 1,1-1,2л.
16. Выкатываемся на тест-драйв, радуемся плавным переключениям
Не забываем подключить вагалку, почитать ошибки. Загоняем обратно, провереям уровень масла в коробке при 40 градусах.
спаибо что поделились инфой