AS8 - КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

Для идеальной работы ,нужен опыт . Но этой темой я уберегу людей ,чтобы совсем вся работа не пошла под хвост.
Шпатлевание
✔ после того ,как деталь отрихтована мы переходим к шпатлёвке. Толщина слоя не должна превышать 3мм и не в коем случае не затирать с водой и не допускать попадание влаги. Шпатля очень хорошо впитывает влагу и это может очень печально потом аукнутся.
✔берем ЭШМ (эксцентриковая шлиф-машинка) и старое ЛКП (лакокрасочное покрытие) удаляем кругом с риской р80 . Риска это градация абразива. Риска р80 на металле является оптимальной для адгезии и составляет 10мкм.
✔ сняли ЛКП замазали шпатлей, начинаем точить , т.е придавать форму . Если намазали совсем плохо верхний слой убираем эшм, потом берем брусок ручной и придаем форму вручную все так же р80. Не поленитесь купите специальный брусок и сеточку mirka , а не сплошным листом и куском доски
И обязательно купите проявку ибо человеку без опыта без проявки нереально сделать ровную поверхность.
✔после того как форму придали нам нужно понизить риску берем все тот же брусок с миркой р180 , снова наносим проявку и аккуратно шлифуем/понижаем риску. Если надо объяснить кому ,как работать с проявкой спрашивайте в комментах
✔если с первого раза не получилось придать форму, а скорее всего так и будет. То шпатлевку на шпатлёвку нужно ложить на р180
✔ удаление рисок с зон переходов кругами р180. Зона перехода - это зона совмещения шпатли-железо. Железо-лкп. Шпатля-лкп и т.д
✔понижение глубины рисок на всей ремонтной поверхности кругами р320- оптимально для адгезии грунта и составляет 6-8 мкм.
Грунтование
✔подбирайте покрасочный пистолет исходя из характеристик вашего компрессора.
✔выравнивание грунта происходит полосками р320. Сложные места абразивными губками или гибкими листами р600
✔понижении глубины риски выполняется абразивными кругами р400 при окрашивании однослойными покрытиями. р500 при окрашивании база+лак. При окрашивании сложными цветами стоит брать р600. Ход эксцентрика 2,5-3 мм орбитально-эксцентриковый. Для труднодоступных мест абразивные губки или гибкие листы р800
P.s для зачистки грунта тоже есть проявка. И запомните даже не зачищенные 5 мм обязательно отвалятся на мойке через год. Тему буду постоянно дополнять и оформлять. Начало положено,всем спасибо
Полировка
✔ Сначала очищаем поверхность
✔ Удаление дефектов ЛКП абразив серии Trizactр1500 , мягкая подложка для оправки шлиф-машинки с ходом эксцентрика 3мм, пылеудаляющая салфетка. Операция применяется для деликатного удаления слоя ЛКП, например для удаления пылинок. Кроме того , данная операция необходима, если применялась агрессивная шлифовка р1200 для понижения риски. Протирать рабочую поверхность и абразив от пыли не реже чем один раз в 20 секунд. не шлифовать ближе 1см от рёбер
✔Понижение риски абразив Trizact р3000. 2 прохода на максимальных оборотах до появления характерной пенки, понижает риску от р1500 почти в 3 раза. Допускается шлифовка рёбер и применяется с небольшим количеством воды. Риска от р3000 примерно 0.5мкм
✔ Понижаем снова риску. Trizact p6000. Применяется после работы с р3000 и с небольшим количеством воды.

Агрессивная абразивная полировка
✔для традиционных ЛКП Fast Cut Xl 51052 баночка с зелёным колпачком и шерстяной диск
✔для прочих и твёрдых/старых ЛКП - Extra fine plus 80349 с желтым колпачком. Площадь работы 60х60см, скорость 900-1500 об. На ребрах снижать обороты, количество пасты должно быть таким, чтобы все время был "прозрачный жирок"
переходы паста "желтый колпачек" . Движение однонаправленное с нового лака на старый. Обороты 900-1500 . Создание блеска этой же пастой
удаление эффекта галограм на темных цветах Ultra fina SE50383 "синий колпачек"
защита блеска восковая паста 09377
P.s написал названия паст чтобы не мучались. Фирму не пишу ,чтоб не было рекламы.

Виды шпатлёвок
✔ Шпатлёвка со стекловолокном.
Лучше её использовать после сварных работ , замазывать шов и ей даже можно сквозные дыры замазывать. Очень крепкая при застывании. Как финишный слой использовать нельзя.
✔ Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные)
Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие служат для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.
✔ Жидкие шпатлевки
Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.
✔ Универсальные шпатлевки
Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.
✔ Шпатлёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.
✔ ALU - алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию, что позволяет сравнивать её по свойствам с шпатлёвкой PROFICYNK. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.
✔ Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий ( PROFICYNK)
Является высококачественной наполняющей шпаклёвкой. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований и высокой термической устойчивостью. На оцинкованной стали не теряет адгезии даже при температуре 90°C. По своим остальным свойствам: нанесению, времени затвердевания, обработке, а также механическим свойствам подобна к шпатлёвке UNISOFT.

pakatanga писал(а):И запомните даже не зачищенные 5 мм обязательно отвалятся на мойке через год

Факт. 99% всех покрасок со шпатлеванием именно этим и заканчиваются Т.к. мастера нынче совсем никудышные, или материалы, а скорее и то и другое. По новым деталям еще нормально.

сам 10 лет покраской машин занимался! начинали красить еще садолином и эмэлкой. сохнет неделю блинн))) потом пошли сикенсы шпицхейкеры и пипиджи! но решил с этим подзавязать и вот 9 лет уже не крашу(
сейчас купил себе бокс и делаю камеру покрасочную потихоньку, фиг его знает.может пригодится! что бы 100 штук на покраску не отдавать лучше сам оболью а может потом еще и подработка какая будет)))
а так то молодец что тему создал.освежить память то нужно))

В скором времени будут дополнения по полировке машины. А так я работал жестянщиком и арматурщиком у официальных дилеров. Уже не работаю , но всю технологию диллерского ремонта помню и слежу за новшевствами и новыми технологиями в плане ремонта) просто про жестянку ниче не напишешь,это надо уметь) да и оборудование для многих ударит по карману

Павлучио писал(а):мастера нынче совсем никудышные, или материалы, а скорее и то и другое

Тут ты прав , потому что некудышние мастера обязательно будут экономить на качественных расходных материалах,которые не последнюю роль играют)

О, дак я знаю кто мне бампер красить будет

dok у меня негде ( ниче не куплено для покрасски. Пока не куплено

Не знаю как где,но у нас в городе красят почти все скажем так одинаково...
Как Я понял (имея дела с малярами и покрасками личных авто,всегда присутствовая сутками над душой у них))),то 85% результата,граммотная подготовка к покраске!!

Хорошая тема для тех кто боле мене владеет техникой малярки.

Proprietor писал(а):то 85% результата,граммотная подготовка к покраске!!

Я бы сказал даже 95% ибо красить просто без поттеков и потом рулит полировка. Конечно есть переходы и прочая фигня, я когда нибудь пойду и до этого))

pakatanga писал(а):. Конечно есть переходы и прочая фигня,

это жидкость для снятия переходов sra называется! в простонародии размывка. и соглашусь что 95 процентов занимает подготовка,красить это 2-3 часа а вот грамотно готовить это долго))

Уважаемый могу не согласится, насчет жидкости не знаю. Знаю что покраска переходом сначала класться бесцветной базой а место непосредственно перехода потом полируется и при высыхании всего этого дела, хрен найдешь где был переход)))

pakatanga неее! без СРАшки не получится переходом покрасить что бы незаметно было! и полировка не поможет.

pakatanga писал(а):сначала класться бесцветной базо

garret писал(а):без СРАшки

вы об одном и том же?

Dok блиииин!!! по ходу да

pakatanga

а есть ли какие-то особенности или отличия в грунтовке и покраске алюминия от стали? Например грунт какой-то специальный или подготовка поверхности

подпишусь... тема хорошая. еще бы про нюансы покраски пластика - как использовать adhesion promoter, обязательно ли грунт/шпаклю пластичные использовать...

AndreyVtb наш аллюминий сурово необходимо сначала грунтовать специальным кислотным грунтом, а потом уже акрилом или чем душе угодно.

garret писал(а):необходимо сначала грунтовать специальным кислотным грунтом

Ден, это из практики или из хороших статей взято? сам конкретно имеешь возможность сравнить 2 детали, загрунтованные первым и вторым способом? там в статьях пишут, что алюминий и варить то нельзя..только клей за 2 килоевро за тюбик

Dok у меня много знакомых покрасочников с которыми вместе начинали красить но я отошел от дел а они еще молюют до сих пор но все как один говорят что голый аллюминий надо грунтовать кислотником и никак не иначе.а насчет варить то какая разница люминь это или железо просто сварка разная ,а суть то одна! у меня заднее левое крыло битое было еще до меня и бывший владелец вместо сварки рваное крыло поставил на клепки. всё бы хорошо но шпатлевка рухнула на месте шпатлевки! два года назад отдал на перекрас этого крыла.Перешпаклевали и перекрасили и опять шпатля рухнуло и всё видно стало. я боялся отдать аргонщикам на сварку что бы машину не попалили а теперь лучше заварю крыло!

garret писал(а):аллюминий надо грунтовать кислотником и никак не иначе

Так он же от ржавчины.. алюминий не гниет , смысл кислотником?

А всё, до меня дошло . Кислотные грунт ,против окисления люминия.

alexrae писал(а):еще бы про нюансы покраски пластика - как использовать adhesion promoter, обязательно ли грунт/шпаклю пластичные использовать...

Что значит пластичная шпатля?) про пластик напишу , поставил галочку)

Я крашу вмятины так.
Задирам старую краску р80, в месте шпаклевки царапаю, кладу шпаклю, выравниваю, шпаклю, потом выравниваю.
Крашу кисточкой грунтом, выравниваю р80, крашу прорехи, выравниваю р80, если нет ямок, далее р180, р400, р1000.
Крашу краской, валиком, через неделю краску выравниваю р400, далее р1000, р2000 и самой дешевой пастой turtle wax за 2 бакса. Все.

Ничего не отваливается. Вероятно потому что делаю глубокие царапины перед нанесением шпатли.

Пробовал я красить и краскопультом. Купил краскопульт за 40 баксов, красит он отлично но при условии пятна 5 см в диаметре. Но гемморойно краскопультом, валиком дешево и сердито. Конечно все зависит от объёма работы.

Проявка? Не не слышал. Грунт вместо него.