FAQ. Замена трубок маслоохладителя
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:56 am
Уважаемые посетители форума!
Я приношу свои извинения за то, что графические материалы были временно недоступны. Неудобства возникли целиком и полностью по моей вине в связи с техническими трудностями информационного характера. Данный материал был подвергнут небольшой редакции, которая никаким образом не меняет суть материала или порядок выполнения работ.
Предлагаю Вам на обзор один из вариантов лечения распространенной "болячки". Была использована идея одного из участников Ауди-клуба. Если Вас действительно интересует данный материал или есть какие-то вопросы либо комментарии, пишите свои отзывы в этой теме.
Перепечатка, копирование или размещение на любом другом сайте этой статьи без разрешения автора или администрации форума не санкционированы. Если Вы решили использовать данный материал как инструкцию по выполнению работ, помните: ни администрация данного форума, ни автор данной статьи не несут ответственности за возникшие проблемы при выполнении работ. Таким образом Вы действуете на свой страх и риск.
Этот материал предназначен для тех, кто предпочитает ремонтироваться своими руками. Можете его расценивать как один из вариантов решения проблемы. Я выполнил все операции сам, ничего не повредил. Машина после ремонта прошла > 30 тыс. км, так что могу констатировать полный успех – течи нет. На момент редакции статьи машина с момента ремонта прошла уже более 50 тыс. км. К сожалению, ремонт выполнялся очень давно и часть фотографий не сохранилась, так что постараюсь объяснить подробнее и использую материалы Elsa.
Пару месяцев назад стал непонятно куда уходить антифриз. Явной течи не обнаружил, но постоянно приходилось доливать грамм по 100 и более. Грешил на помпу, ходит уже давно, да и срок подошел менять ремень ГРМ. Менял на сервисе, там мне и сказали, что течет маслоохладитель. За работу запросили 12 тыс.р. На такую сумму я никак не рассчитывал. Пришлось тянуть время, постоянно доливая антифриз... В один прекрасный день, проехав 3 километра, я услышал характерный сигнал и увидел соответствующий "мультик" - расширительный бачок был пуст. При попытке долива из-под машины я услышал звук льющейся жидкости... На тот момент мое отношение к стоимости ремонта не изменилось. В общем, полез сам. Полностью разбирать "морду" я не хотел – может и не так сложно, но трудоемко и долго. Решил найти вариант попроще. Вот что получилось.
(в Этке иллюстрация 115-80) (Схематическое изображение маслоохладителя. Блок цилондров вверх ногами)
Из запчастей понадобилось:
Резиновые уплотнительные колечки – 3 шт. (на фото №№ 14 и 21, #077 121 437)
Пластиковая трубка, соединяющая маслоохладитель и блок цилиндров – 1 шт. (на фото №13, #077 117 411 A)
Резиновая масляная прокладка в форме восьмерки – 1 шт. (на фото №15, #077 115 441)
Новый масляный фильтр – 1 шт.
4 л канистра масла – 2 шт. (если производится замена масла)
3 л антифриза
Основной инструмент:
Шестигранник на 8 в самых разных исполнениях (как простые, так и биты под торцевые головки разных «трещеток» и т.п.).
Торцевая головка на 13
Торцевая головка на 5/8 дюйма (важно!)
Бутылочный домкрат
Динамометрический ключ - советую использовать его там, где это доступно
Остальное – классика.
Перед началом работы сбросьте клемму с аккумулятора!
Первым делом необходимо слить антифриз из системы охлаждения. Для чего открутить синюю пробку радиатора (слева по ходу движения). Я достал до нее широкой плоской отверткой через отверстие снятой декоративной решетки внизу бампера. Жидкость будет стекать через трубку рядом с пробкой, направленную к двигателю. В трубку я вставил соответствующего диаметра шланг и слил все в чистую канистру (порядка 15 л).
По ходу дела откройте расширительный бачок – течь будет активнее.
Затем открутив болт на 10 сливаем жидкость из маслоохладителя.
(болт уже выкручен, жидкость стекла)
Далее для начала нужно освободить доступ к маслоохладителю сверху и снизу.
Я начал снизу.
Самое подходящее и единственное возможное пространство для демонтажа – ниша генератора. Для этого необходимо его снять. Соответственно первым делом снимаем пластиковый поддон двигателя (не потеряйте крепления).
Затем необходимо ослабить поликлиновый ремень. Для чего нужно оттянуть его нижнюю часть вниз (как при его замене), чтобы в расслабленном состоянии зафиксировать демпфер и ролик. Для этого вставить что-нибудь в блокирующее отверстие (я использовал маленький шестигранник, на 4 кажется). Нащупать отверстие тяжело, но возможно! Я копался минут 5. Итак ремень повис (осторожно! не снимите его полностью).
Фото из Elsa
Снимите ремень с левого (по ходу движения) обводного ролика. Вы видите, что теперь ремень можно скинуть и с генератора.
Снимите воздушный патрубок генератора и открутите два контакта с его тыльной стороны.
Теперь переходим к демонтажу генератора. Он крепится на трех болтах – сверху на двух 5/8 (вот именно не метрических!) и внизу один на 13. Сначала со стороны шкива просто срываем один верхний 5/8 и нижний на 13 болты. Я использовал соответствующие торцевые головки. Полностью их выкручивать не надо. Их особенность в том, что после того как вы их сорвали, они выкручиваются легко рукой.
Теперь нужно освободить пространство сверху для доступа сначала к генератору, а потом и к маслоохладителю.
Для чего, расслабляя хомуты, разбираем воздушные гофры впускного тракта вплоть до дроссельного узла. Снимаем черную пластиковую крышку у горловины для заливки омывающей жидкости открутив крестовой отверткой два болта. Откручиваем крестовой отверткой 4 болта крышки коробки воздушного фильтра и снимаем ее. ДМРВ отсоединять не обязательно.
Снимаем коробку воздушного фильтра, открутив для этого две гайки на 10 со стороны салона.
Далее срываем последний болт 5/8 крепления генератора. Опять лезем вниз и полностью выкручиваем нижний болт на 13 крепления генератора. Теперь аккуратно выкручиваем оба верхних болта 5/8, предварительно подложив что-нибудь под генератор, на случай если выпадет. В моем случае он сидел крепко, и чтобы его достать пришлось раскачивая тянуть с силой вниз.
Достали? Отлично!
Затем я слил масло из двигателя и снял масляный фильтр, т.к. при демонтаже маслоохладителя из блока цилиндров будет течь.
После чего необходимо открутить два болта (№8 на фото) правой гидроопоры (№5 на фото) двигателя.
Фото из Elsa
Далее еще интереснее!
Нужно взять бутылочный домкрат (я такой использовал) подходящую по длине трубку (я взял удлинитель головки ключа) и подставив его под опору резиновой подушки (на фото №14), поднять двигатель на ~5 см.
Эта процедура даст возможность достать до 3 верхних болтов маслоохладителя, и более комфортно извлечь его.
Теперь рабочее место свободно.
Короб воздушного фильтра демонтирован. Двигатель приподнят. Начинаем демонтаж.
Используя шестигранник на 8 откручиваем болт №1 (на фото, я подобрал подходящий по длине трубочный ключ и вставил в него биту). Болт длинный М10х65, поэтому придется постоянно комбинировать разные по длине инструменты. Откручивать его сложнее всего, действовать надо очень аккуратно.
Расположение болта №1
После того, как выкручен болт №1, необходимо выкрутить болты №№2 и 3. Расположены они не так глубоко, соответственно выкрутить их легче. Однако они также потребуют разных комбинаций инструмента. Момент затяжки у них небольшой, поэтому большой силы не понадобится.
Когда болты с 1 по 3 выкручены, их необходимо положить отдельно – это М10х65. Они длиннее, чем оставшиеся 2. Главное при сборке не перепутать.
Далее необходимо выкрутить болты №№4 и 5. С ними справиться еще легче. Но, внимание, не смотря на то, что №5 расположен удобнее остальных. С ним надо быть предельно аккуратным. Я сорвал на нем головку, шестигранник просто провернулся в нем, и пришлось в головку болта вбивать «звездочку» большего диаметра. Возможно, болт закис больше остальных, т.к. судя по его внешнему виду он был «не родной» (см. фото).
Необходимо проверить выкрученные болты. Они должны быть одинаковыми (3 шт. и 2 шт. соответственно), т.к., на мой взгляд, они выполнены из специального сплава или же прошли какую-то специальную обработку. (если не изменяет память, обработка называется "кадмирование" по хим. элементу, что придает зеленый оттенок - прим. автора) Поскольку блок цилиндров алюминиевый, не забывайте про электрохимическую реакцию (коррозию) при контакте между различными металлами! Это мое предположение.
После того как все болты выкручены, необходимо опустить бутылочный домкрат, чтобы двигатель вернулся в нормальное положение, а затем аккуратно раскачивая маслоохладитель потянуть его от блока цилиндров. Чтобы его отсоединить достаточно 1-1,5 см. В этот момент может вытечь немного антифриза.
В отверстиях болтов №№1 и 5 расположены маленькие направляющие втулки. Когда станет возможно, я советую аккуратно вынуть эти втулки, чтобы не потерять и не повредить их. Достаются они достаточно легко.
Когда маслоохладитель будет отсоединен от блока цилиндров, необходимо медленно потянуть его в сторону бампера, чтобы отсоединить подводящую алюминиевую трубку (обратите на это внимание! Она жесткая).
Вышеперечисленные действия необходимо выполнять практически одновременно, т.е. немного раскачивая маслоохладитель, тянуть его от блока цилиндров и в сторону бампера.
Подводящая алюминиевая трубка
Далее самая сложная процедура. Вынимать маслоохладитель следует креплением генератора вперед. Желательно запомнить алгоритм действий, чтобы потом повторить его в обратном порядке.
Вот, в теории, то, что делал я. - Вначале поворачивая его по часовой стрелке, креплением генератора вниз, далее переднюю часть (то же крепление генератора) от блока цилиндров и обратно, добиться максимально низкого расположения маслоохладителя, чтобы крепление генератора было направлено вниз. Затем необходимо опять поднять бутылочный домкрат.
Всю процедуру, возможно, потребуется выполнить несколько раз (поднять и опустить домкрат). Основная идея поворачивать его по двум осям: продольной и поперечной. В конечном итоге маслоохладитель должен оказаться в руках.
После того как маслоохладитель демонтирован, скорее всего, во входном отверстии охлаждающей жидкости в блоке цилиндров остались кусочки пластиковой трубки. Их необходимо аккуратно вынуть.
То же самое необходимо сделать, отсоединив эту пластиковую трубку от маслоохладителя. Возможно, она совсем рассыплется.
Далее необходимо все отмыть – сторону блока цилиндров и сам маслоохладитель. Для этого я использовал самую дешевую аэрозоль типа CarbCleaner-а (очиститель карбюраторов). Помогло отлично.
Затем очистить конец подводящей трубки антифриза.
Возможно, что может потребоваться разборка самого маслоохладителя для замены внутренней прокладки по периметру. Одной из причин разборки может служить появление в расширительном бачке моторного масла.
Перед монтажом маслоохладителя необходимо одеть уплотнительные колечки на новую пластиковую трубку (предварительно смочив их в антифризе) и вставить ее в соответствующее отверстие маслоохладителя.
Затем смочив маслом прокладку в форме «восьмерки», вставить ее в канавку вокруг маслообменных отверстий. Держится она там довольно крепко.
После необходимо одеть уплотнительное колечко на подводящую трубку.
Далее нужно поставить направляющие втулки. На мой взгляд необходимо поставить втулку отверстия №5 в блок цилиндров, а вторую в отверстие №1 на маслоохладитель.
Можно начинать монтаж. Для чего необходимо вспомнить алгоритм снятия и с поправкой на то, что на маслоохладителе стоит масляная прокладка и трубочка выполнить процедуру установки.
Момент затяжки болтов маслоохладителя небольшой. Я делал все «на глаз», примерно сила одной кисти руки.
Далее сменить масляный фильтр, закрутить пробку слива антифриза на маслоохладителе (не забудьте!) и закрутить два болта гидроопоры двигателя. Затем необходимо установить генератор, накинуть на него ремень. Залить в двигатель антифриз. Установить воздушный фильтр.
ДОЛИТЬ МАСЛО!!!
Пластиковый поддон моторного отсека лучше пока не устанавливать.
Заводим…
Не заводится?
Верните на место клемму аккумулятора!
После прогрева двигатель может начать «парить», это испаряется все то, что вы вылили на блок цилиндров и на маслоохладитель.
После прогрева заглушите двигатель и спустите воздух из системы охлаждения выкрутив две пробки.
Долейте антифриз и заведите двигатель опять. Контролируйте пространство под маслоохладителем.
Сухо?
Получилось!!!
А теперь задумаемся, - сколько стоит эта работа и может просто заплатить!?
P.S. К сожалению фоток оказалось действительно очень мало. Мне сказали, что на 40 клапанных моторах эта процедура несколько отличается.
P.P.S. Да, кстати, не уроните цифровик, как это сделал я!
Я приношу свои извинения за то, что графические материалы были временно недоступны. Неудобства возникли целиком и полностью по моей вине в связи с техническими трудностями информационного характера. Данный материал был подвергнут небольшой редакции, которая никаким образом не меняет суть материала или порядок выполнения работ.
Предлагаю Вам на обзор один из вариантов лечения распространенной "болячки". Была использована идея одного из участников Ауди-клуба. Если Вас действительно интересует данный материал или есть какие-то вопросы либо комментарии, пишите свои отзывы в этой теме.
Перепечатка, копирование или размещение на любом другом сайте этой статьи без разрешения автора или администрации форума не санкционированы. Если Вы решили использовать данный материал как инструкцию по выполнению работ, помните: ни администрация данного форума, ни автор данной статьи не несут ответственности за возникшие проблемы при выполнении работ. Таким образом Вы действуете на свой страх и риск.
Этот материал предназначен для тех, кто предпочитает ремонтироваться своими руками. Можете его расценивать как один из вариантов решения проблемы. Я выполнил все операции сам, ничего не повредил. Машина после ремонта прошла > 30 тыс. км, так что могу констатировать полный успех – течи нет. На момент редакции статьи машина с момента ремонта прошла уже более 50 тыс. км. К сожалению, ремонт выполнялся очень давно и часть фотографий не сохранилась, так что постараюсь объяснить подробнее и использую материалы Elsa.
Пару месяцев назад стал непонятно куда уходить антифриз. Явной течи не обнаружил, но постоянно приходилось доливать грамм по 100 и более. Грешил на помпу, ходит уже давно, да и срок подошел менять ремень ГРМ. Менял на сервисе, там мне и сказали, что течет маслоохладитель. За работу запросили 12 тыс.р. На такую сумму я никак не рассчитывал. Пришлось тянуть время, постоянно доливая антифриз... В один прекрасный день, проехав 3 километра, я услышал характерный сигнал и увидел соответствующий "мультик" - расширительный бачок был пуст. При попытке долива из-под машины я услышал звук льющейся жидкости... На тот момент мое отношение к стоимости ремонта не изменилось. В общем, полез сам. Полностью разбирать "морду" я не хотел – может и не так сложно, но трудоемко и долго. Решил найти вариант попроще. Вот что получилось.
(в Этке иллюстрация 115-80) (Схематическое изображение маслоохладителя. Блок цилондров вверх ногами)
Из запчастей понадобилось:
Резиновые уплотнительные колечки – 3 шт. (на фото №№ 14 и 21, #077 121 437)
Пластиковая трубка, соединяющая маслоохладитель и блок цилиндров – 1 шт. (на фото №13, #077 117 411 A)
Резиновая масляная прокладка в форме восьмерки – 1 шт. (на фото №15, #077 115 441)
Новый масляный фильтр – 1 шт.
4 л канистра масла – 2 шт. (если производится замена масла)
3 л антифриза
Основной инструмент:
Шестигранник на 8 в самых разных исполнениях (как простые, так и биты под торцевые головки разных «трещеток» и т.п.).
Торцевая головка на 13
Торцевая головка на 5/8 дюйма (важно!)
Бутылочный домкрат
Динамометрический ключ - советую использовать его там, где это доступно
Остальное – классика.
Перед началом работы сбросьте клемму с аккумулятора!
Первым делом необходимо слить антифриз из системы охлаждения. Для чего открутить синюю пробку радиатора (слева по ходу движения). Я достал до нее широкой плоской отверткой через отверстие снятой декоративной решетки внизу бампера. Жидкость будет стекать через трубку рядом с пробкой, направленную к двигателю. В трубку я вставил соответствующего диаметра шланг и слил все в чистую канистру (порядка 15 л).
По ходу дела откройте расширительный бачок – течь будет активнее.
Затем открутив болт на 10 сливаем жидкость из маслоохладителя.
(болт уже выкручен, жидкость стекла)
Далее для начала нужно освободить доступ к маслоохладителю сверху и снизу.
Я начал снизу.
Самое подходящее и единственное возможное пространство для демонтажа – ниша генератора. Для этого необходимо его снять. Соответственно первым делом снимаем пластиковый поддон двигателя (не потеряйте крепления).
Затем необходимо ослабить поликлиновый ремень. Для чего нужно оттянуть его нижнюю часть вниз (как при его замене), чтобы в расслабленном состоянии зафиксировать демпфер и ролик. Для этого вставить что-нибудь в блокирующее отверстие (я использовал маленький шестигранник, на 4 кажется). Нащупать отверстие тяжело, но возможно! Я копался минут 5. Итак ремень повис (осторожно! не снимите его полностью).
Фото из Elsa
Снимите ремень с левого (по ходу движения) обводного ролика. Вы видите, что теперь ремень можно скинуть и с генератора.
Снимите воздушный патрубок генератора и открутите два контакта с его тыльной стороны.
Теперь переходим к демонтажу генератора. Он крепится на трех болтах – сверху на двух 5/8 (вот именно не метрических!) и внизу один на 13. Сначала со стороны шкива просто срываем один верхний 5/8 и нижний на 13 болты. Я использовал соответствующие торцевые головки. Полностью их выкручивать не надо. Их особенность в том, что после того как вы их сорвали, они выкручиваются легко рукой.
Теперь нужно освободить пространство сверху для доступа сначала к генератору, а потом и к маслоохладителю.
Для чего, расслабляя хомуты, разбираем воздушные гофры впускного тракта вплоть до дроссельного узла. Снимаем черную пластиковую крышку у горловины для заливки омывающей жидкости открутив крестовой отверткой два болта. Откручиваем крестовой отверткой 4 болта крышки коробки воздушного фильтра и снимаем ее. ДМРВ отсоединять не обязательно.
Снимаем коробку воздушного фильтра, открутив для этого две гайки на 10 со стороны салона.
Далее срываем последний болт 5/8 крепления генератора. Опять лезем вниз и полностью выкручиваем нижний болт на 13 крепления генератора. Теперь аккуратно выкручиваем оба верхних болта 5/8, предварительно подложив что-нибудь под генератор, на случай если выпадет. В моем случае он сидел крепко, и чтобы его достать пришлось раскачивая тянуть с силой вниз.
Достали? Отлично!
Затем я слил масло из двигателя и снял масляный фильтр, т.к. при демонтаже маслоохладителя из блока цилиндров будет течь.
После чего необходимо открутить два болта (№8 на фото) правой гидроопоры (№5 на фото) двигателя.
Фото из Elsa
Далее еще интереснее!
Нужно взять бутылочный домкрат (я такой использовал) подходящую по длине трубку (я взял удлинитель головки ключа) и подставив его под опору резиновой подушки (на фото №14), поднять двигатель на ~5 см.
Эта процедура даст возможность достать до 3 верхних болтов маслоохладителя, и более комфортно извлечь его.
Теперь рабочее место свободно.
Короб воздушного фильтра демонтирован. Двигатель приподнят. Начинаем демонтаж.
Используя шестигранник на 8 откручиваем болт №1 (на фото, я подобрал подходящий по длине трубочный ключ и вставил в него биту). Болт длинный М10х65, поэтому придется постоянно комбинировать разные по длине инструменты. Откручивать его сложнее всего, действовать надо очень аккуратно.
Расположение болта №1
После того, как выкручен болт №1, необходимо выкрутить болты №№2 и 3. Расположены они не так глубоко, соответственно выкрутить их легче. Однако они также потребуют разных комбинаций инструмента. Момент затяжки у них небольшой, поэтому большой силы не понадобится.
Когда болты с 1 по 3 выкручены, их необходимо положить отдельно – это М10х65. Они длиннее, чем оставшиеся 2. Главное при сборке не перепутать.
Далее необходимо выкрутить болты №№4 и 5. С ними справиться еще легче. Но, внимание, не смотря на то, что №5 расположен удобнее остальных. С ним надо быть предельно аккуратным. Я сорвал на нем головку, шестигранник просто провернулся в нем, и пришлось в головку болта вбивать «звездочку» большего диаметра. Возможно, болт закис больше остальных, т.к. судя по его внешнему виду он был «не родной» (см. фото).
Необходимо проверить выкрученные болты. Они должны быть одинаковыми (3 шт. и 2 шт. соответственно), т.к., на мой взгляд, они выполнены из специального сплава или же прошли какую-то специальную обработку. (если не изменяет память, обработка называется "кадмирование" по хим. элементу, что придает зеленый оттенок - прим. автора) Поскольку блок цилиндров алюминиевый, не забывайте про электрохимическую реакцию (коррозию) при контакте между различными металлами! Это мое предположение.
После того как все болты выкручены, необходимо опустить бутылочный домкрат, чтобы двигатель вернулся в нормальное положение, а затем аккуратно раскачивая маслоохладитель потянуть его от блока цилиндров. Чтобы его отсоединить достаточно 1-1,5 см. В этот момент может вытечь немного антифриза.
В отверстиях болтов №№1 и 5 расположены маленькие направляющие втулки. Когда станет возможно, я советую аккуратно вынуть эти втулки, чтобы не потерять и не повредить их. Достаются они достаточно легко.
Когда маслоохладитель будет отсоединен от блока цилиндров, необходимо медленно потянуть его в сторону бампера, чтобы отсоединить подводящую алюминиевую трубку (обратите на это внимание! Она жесткая).
Вышеперечисленные действия необходимо выполнять практически одновременно, т.е. немного раскачивая маслоохладитель, тянуть его от блока цилиндров и в сторону бампера.
Подводящая алюминиевая трубка
Далее самая сложная процедура. Вынимать маслоохладитель следует креплением генератора вперед. Желательно запомнить алгоритм действий, чтобы потом повторить его в обратном порядке.
Вот, в теории, то, что делал я. - Вначале поворачивая его по часовой стрелке, креплением генератора вниз, далее переднюю часть (то же крепление генератора) от блока цилиндров и обратно, добиться максимально низкого расположения маслоохладителя, чтобы крепление генератора было направлено вниз. Затем необходимо опять поднять бутылочный домкрат.
Всю процедуру, возможно, потребуется выполнить несколько раз (поднять и опустить домкрат). Основная идея поворачивать его по двум осям: продольной и поперечной. В конечном итоге маслоохладитель должен оказаться в руках.
После того как маслоохладитель демонтирован, скорее всего, во входном отверстии охлаждающей жидкости в блоке цилиндров остались кусочки пластиковой трубки. Их необходимо аккуратно вынуть.
То же самое необходимо сделать, отсоединив эту пластиковую трубку от маслоохладителя. Возможно, она совсем рассыплется.
Далее необходимо все отмыть – сторону блока цилиндров и сам маслоохладитель. Для этого я использовал самую дешевую аэрозоль типа CarbCleaner-а (очиститель карбюраторов). Помогло отлично.
Затем очистить конец подводящей трубки антифриза.
Возможно, что может потребоваться разборка самого маслоохладителя для замены внутренней прокладки по периметру. Одной из причин разборки может служить появление в расширительном бачке моторного масла.
Перед монтажом маслоохладителя необходимо одеть уплотнительные колечки на новую пластиковую трубку (предварительно смочив их в антифризе) и вставить ее в соответствующее отверстие маслоохладителя.
Затем смочив маслом прокладку в форме «восьмерки», вставить ее в канавку вокруг маслообменных отверстий. Держится она там довольно крепко.
После необходимо одеть уплотнительное колечко на подводящую трубку.
Далее нужно поставить направляющие втулки. На мой взгляд необходимо поставить втулку отверстия №5 в блок цилиндров, а вторую в отверстие №1 на маслоохладитель.
Можно начинать монтаж. Для чего необходимо вспомнить алгоритм снятия и с поправкой на то, что на маслоохладителе стоит масляная прокладка и трубочка выполнить процедуру установки.
Момент затяжки болтов маслоохладителя небольшой. Я делал все «на глаз», примерно сила одной кисти руки.
Далее сменить масляный фильтр, закрутить пробку слива антифриза на маслоохладителе (не забудьте!) и закрутить два болта гидроопоры двигателя. Затем необходимо установить генератор, накинуть на него ремень. Залить в двигатель антифриз. Установить воздушный фильтр.
ДОЛИТЬ МАСЛО!!!
Пластиковый поддон моторного отсека лучше пока не устанавливать.
Заводим…
Не заводится?
Верните на место клемму аккумулятора!
После прогрева двигатель может начать «парить», это испаряется все то, что вы вылили на блок цилиндров и на маслоохладитель.
После прогрева заглушите двигатель и спустите воздух из системы охлаждения выкрутив две пробки.
Долейте антифриз и заведите двигатель опять. Контролируйте пространство под маслоохладителем.
Сухо?
Получилось!!!
А теперь задумаемся, - сколько стоит эта работа и может просто заплатить!?
P.S. К сожалению фоток оказалось действительно очень мало. Мне сказали, что на 40 клапанных моторах эта процедура несколько отличается.
P.P.S. Да, кстати, не уроните цифровик, как это сделал я!
Думаю маслоохладитель виноват. С таким отчётом и лезть не страшно в эти дебри 
Проклял все и вылил океан мата 
без него наверное вообще ни чего не получится 
!!!