AS8 - КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

1. Слив охлаждающей жидкости

! Инструкция
- Перед тем как поднимать автомобиль на подъемной платформе (т.е. колеса свободно висят в воздухе), необходимо активировать режим подъема автомобиля.
- Для утилизации или повторного использования охлаждающую жидкость следует сливать в чистую емкость.


!!! При открывании из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок.

– Открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения.

В автомобилях с автономным/дополнительным отопителем:
– Выкрутить болты -стрелки- выпускной трубы автономного/дополнительного отопителя из шумоизоляционного экрана.


Все автомобили
– Открутить крепление -1- и снять шумоизоляционный экран.


– Установить поддон для сливаемого антифриза под двигатель.

– Для слива охлаждающей жидкости отсоединить водяной шланг -1-.
– Открыть резьбовую пробку -2- на кронштейне масляного фильтра и слить охлаждающую жидкость из правой части двигателя.
* На изображении вид снизу правой передней части авто *


* Дополнение вне инструкций ELSA *

У меня не получилось снять водяной шланг -1- для слива антифриза. Побоявшись там что-нибудь отломать, я это сделал по другому. Отжав хомут -3- (указано желтой стрелкой) и вставив внутрь резинового шланга плоскую отвертку, слил антифриз в поддон.



Продолжение инструкций ELSA

– Открыть резьбовую пробку -стрелки- и слить охлаждающую жидкость из левой части двигателя.


На этом слив антифриза можно считать завершенным.


2. Залив охлаждающей жидкости

! Инструкция

- В систему охлаждения заливается раствор из воды и антикоррозийного концентрата, также препятствующего замерзанию, рассчитанный на эксплуатацию в любое время года.

- Разрешается использовать только присадку Plus -G 012 A8F A1- (краткое обозначение: »G12+«) „согласно TL VW 774 F“. Другие концентраты могут ухудшить свойства охлаждающей жидкости, прежде всего антикоррозийные. Возникшие, как следствие, повреждения могут вызвать негерметичность системы охлаждения и привести к серьезным неисправностям двигателя.

- Концентрат »G12+« разрешается смешивать с концентратами »G11« и »G12«.

- »G12+« и концентраты с отметкой „в соответствии с TL VW 774 F“ предотвращают замерзание, коррозию и образование известкового налета. Кроме того, они повышают температуру кипения. Поэтому в течение всего года в системе охлаждения должен работать препятствующий замерзанию и образованию коррозии антикоррозийный концентрат.

- Особенно в странах с тропическим климатом при высоких нагрузках на двигатель охлаждающая жидкость с повышенной температурой кипения надежно защищает двигатель при эксплуатации.

- Температура замерзания охлаждающей жидкости должна составлять не менее -25 °C (в странах с арктическим климатом - не менее -35 °C).

- Запрещается также снижать долю концентрата в охлаждающей жидкости в теплое время года или при эксплуатации в странах с теплым климатом, добавляя в систему охлаждения воду. Доля концентрата должна составлять не менее 40 %.

- Если из-за климатических условий температура замерзания должна быть снижена, можно увеличить долю концентрата »G12+«, но не более чем до 60 % (температура замерзания в таком случае будет составлять около -40 °C). При превышении данного предела температура замерзания вновь повысится, и, кроме того, уменьшится теплоемкость охлаждающей жидкости.

- Для смешивания охлаждающей жидкости следует использовать только чистую питьевую воду.

- При замене радиатора, теплообменника отопителя, ГБЦ, прокладки ГБЦ или блока цилиндров повторное использование слитой охлаждающей жидкости запрещено.

- Загрязненную охлаждающую жидкость использовать в дальнейшем запрещено.

- Для проверки температуры замерзания в системе охлаждения для концентрата »G12+« необходимо использовать рефрактометр -T10007-.

- Уплотнительную манжету заменить.

- Для крепления всех соединений шлангов использовать хомуты соответствующей серии → см.Каталог запчастей.
[/color]

Концентрации оригинальной охлаждающей жидкости:
»G12+« (40 проц.) и вода (60 проц.) для температуры замерзания до -25 °C.
»G12+« (50 проц.) и вода (50 проц.) для температуры замерзания до -35 °C.
»G12+« (60 проц.) и вода (40 проц.) для температуры замерзания до -40 °C.


Итак делаем следующее:

– Подсоединить водяной шланг -1- (Или надеть поставить на место зажимной хомут, если пользовались моим кустарным методом слива)
– Затянуть сливную пробку -2- на кронштейне масляного фильтра справа на двигателе с новым уплотнительным кольцом. Момент затяжки 10 Нм.


– Затянуть сливную пробку -стрелка- слева на двигателе с новым уплотнительным кольцом. Момент затяжки 18 Нм.


Далее инструкции ELSA требуют наличия специального прибора для заполнения системы охлаждения антифризом. Принцип его работы заключается в следующем: при помощи этого устройства создается разрежение в системе охлаждения, потом при открытии вентиля она заполняется антифризом из емкости подключенной к системе. Т.е. антифриз всасывается за счет разрежения.

!!! Дальнейшие действия не относятся к полностью пошаговым инструкциям ELSA. Я применил комбинированный подход за неимением спецоборудования для заполнения системы охлаждения.

Найти или собрать такое устройство довольно проблематично, поэтому заполнять будем по старинке. Заливая почти полный расширительный бачок, и нажимая разные шланги системы охлаждения, создавая давление в горловине расширительного бачка губами и собственными легкими , опять подливаем антифриз в расширительный бачок. После нескольких таких процедур у меня зашло в систему примерно 9 литров.

После этого делаем следующее:

– Снять резиновый уплотнитель -1- крышки водоотводящего короба.
– Снять кожух водоотводящего короба -2-.


– Открыть резьбовые пробки вентиляционных отверстий на впускном коллекторе (указаны желтыми стрелками).


– Продолжать заполнение системы до тех пор, пока на пробках для удаления воздуха не появится жидкость без пузырьков воздуха.
– Закрутить резьбовые пробки.
– Долить антифриз до отметки МАХ. и закрыть расширительный бачок.

Для автомобилей с автономным отопителем:
– Включить на автомобиле с автономным отопителем данный отопитель примерно на 30 секунд.

Для всех авто:
– Установить температуру салона в режим „HI“.
– Завести двигатель и оставить работать 3 минуты с частотой вращения 2000 об/мин.
– Оставить двигатель работать на холостом ходу, пока два больших шланга системы охлаждения на основном радиаторе не нагреются.

– Опять открыть резьбовые пробки вентиляционных отверстий на впускном коллекторе. Дождаться пока не пойдут непрерывные струйки антифриза без пузырьков и паровых пробоев.


- Закрыть резьбовые пробки вентиляционных отверстий на впускном коллекторе.

– Выключить и дать остыть двигателю.

– Проверить уровень охлаждающей жидкости.

При холодном двигателе уровень температуры охлаждающей жидкости должен находиться у отметки MAX.
При прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться выше отметки MAX.


На этом заполнение системы антифризом закончено.

Установите на место шумоизоляционную защиту двигателя.

Павлучио писал(а):- Для смешивания охлаждающей жидкости следует использовать только чистую питьевую воду.

Пашка а зачем питьевую воду то заливать?
Смотри сейчас кто-то начитается и пойдёт в магазине Бонакву без газа покупать

Кстати именно так написано в ELSA. А что касается Бонаква/Акваминерале без газа - это химочищенная водопроводная питьевая вода, я думаю она вполне подойдет для системы охлаждения. Хотя я сам заливал "типа-того-дистиллированную" бутилированную воду из автомагазина. Но не факт что она именно таковой и является.

П.С. не заметил кстати надписи "Только для технических целей" на дистиллированной авто-воде? То есть непригодна для питья? А с чего бы дистиллированной воде быть непригодной для питья? Могу предположить что санитарные нормы розлива не соответствуют тому, чтоб ее пили. А делают ее из такой же водопроводной воды, если не хуже.

Дружище тоже твоя правда, но я всё таки по старой памяти каждый раз всё ровно иду и покупаю дистиллированную воду Кстати как-то из за принципа пробовал пить её, стакан примерно выпил. И ничего со мной не случилось. Друг просто на принцип взял своей страшной теорией про "мертвую" воду Сам думаю - это вода всего лишь очищена от всевозможных хим. присадок которые дают в системе всякие отложения и т.д.

4.5 литра чистой питьевой воды смешанной с этиленгликолевым антифризом, в котором есть присадки, никогда не даст никаких отложений.

Отложения будуть когда за год в чайнике прогонишь тонну воды из под крана

Павлучио писал(а):У меня не получилось снять водяной шланг -1- для слива антифриза. Побоявшись там что-нибудь отломать, я это сделал по другому.

Тогда давайте дополним FAQ.
Сам только вчера снимал радиатор и пришлось снять его со всеми патрубками в сборе, т.к. делал это в первый раз и системы крепления патрубков ещё не знал.
А если не знаешь и ни разу не видел, ни в жисть не догадаешься как это сделать, а ELSA говорит: "просто снять". Некоторые даже кольца стопорные пилят и портят шланги (видел в инете).

Итак, все патрубки к радиатору крепятся вот таким образом - на защёлках.



Все 4 штуки (или у кого 3).
Фиксатор крупным планом:



Внутри уплотнительное кольцо. Фланец шланга имеет проточки разной толщины, так что поставить его можно только единственным образом.
Для снятия нужно поддеть отвёрткой выступающую часть скобы и стащить её в сторону. Удерживать не нужно, скоба сама зафиксируется в оттянутом положении. После чего просто стягиваем шланг и всё.
Собираем в обратном порядке. Только поймать положение, чтобы скоба в пазы на штуцере радиатора вошла.

Спасибо за дополнение

по поводу воды, хорошая питьевая вода содержит минералы, что не хорошо для двигателя, а дислиллированная вода вымывает эти минералы из организма.
если у кого есть фильр osmosis - то такая вода в мотор пойдёт, но вот есть мнения что пить её вредно.
в чайнике не все отложения откладывается, если капнуть водой на сковородку - вот столько белого остаётся.
да и потом, мотор вполне способен по 20 часов в сутки в течении полугода работать с человеческой мочёй в системе охлаждения, ну правдо это не на Ауди было, а на фуре....

главно что я хотел написать. пробки. незнаю кто в ауди придумал такой дизайн крестообразной насечки на пробоках, мало того мой знакомый работавший механиком на Ауди сказал что и специнструмента для таких пробок нету, а я полагал там специальная отвёртка и не просто крестообразная, а обхватывающая по кругу. вообщем надо обзавестись большой крестообразной отвёрткой под размер насечек на пробке, плоская отвёртка - это риск поломать пробку и тогла придётся проявлять чудеса гинекологии с плоскогупцами в руках.

такиеже головки болтов салонного фильра у меня все поломаны, не стоит повторять тоже самое с пробками.

пробки полностью выкрутить и обязательно смазать солидолом, не забывая также смазать резинки на пробках. после этого они легко вкручиваются назад. у меня пробка просто встала и нитуда и не сюда, еле выкрутил.

Как разобрать расширительный бачек? Силикатный патрон надо заменить.

Брат Неразборный 100%. Я смотрел. Запаян наглухо.

Крутил-вертел бачек в руках, тоже никак не понял, каким образом туда патрон запихать.
Вот здесь как-то вставляли люди :

ZhAmAn писал(а): Силикатный патрон VAG 4E0 121 176 и установить в расширительном бачке 4 силикатных патрона 4E0 121 176 в соответствии с руководством.
После слива ОЖ снять крышку расширительного бачка и вставить в него первый из 4 силикатных патронов -1-, как показано на фото ниже.
После этого, один за другим, вставить в расширительный бачок остальные 3 силикатных патрона.
На фото ниже показан расширительный бачок, в котором видны два установленных силикатных патрона -1-. При вставлении силикатных патронов они будут отгибать пластину маркировки минимального уровня ОЖ -2- в расширительном бачке. Усилие при этом должно быть минимальным, чтобы не повредить силикатные патроны.
Необходимо вставить в расширительный бачок все 4 силикатных патрона.На фото ниже видно правильное положение всех 4 силикатных патронов -1- после их установки в расширительном бачке.
На двигателях с расширительным бачком без пластины маркировки минимального уровня ОЖ 4 силикатных патрона должны быть расположены так, как показано на фото ниже. Обратите внимание, что в одной из камер расширительного бачка будут находиться 2 силикатных патрона,

Я вот так и не понял. Оно таки мне надо? Силикатные тампоны вставлять?

Я пробовал его поддеть и попытаться вынуть. Че то так и не понял как это сделать.

Подскажите номера или размеры уплотнений всех тех шлангов и пробок, которые в ходе замены ОЖ приходяться снимать.

Вчера только с этим столкнулся-не хочет жидкость уходить из бачка... на д2 никогда не было с этим проблем-заливал/заводил и доливал немного-и все. А тут несколько минут работала-и нифига. Правда,, перед справа задран выше левой стороны. Надеюсь, сальник помпы еще не убил. Только тему увидел-пошел пробовать.

Главное чтобы перегреватся не начала,
Жидкость уйдёт при остывании

Так в этом то и проблема... если помпа молотит воздух- то как понять перегрев? Датчик то нифига не показывает.

Машину поставил на колеса- зашло еще 4 литра. На холостых тоже греться не хочет, но по верхней трубке радиатора уже чувствовался тосол. Сделал круг -темпеература поднялась- но начачались качели- разогрев до 110*115 по компу- молотят вентиляторы-пажает до 95-уходит тосол- доливаю... после треттей такой расчачки пошел горячий воздух из печки. Надеюсь все воздушные пробки выдавило и дров не наломал

Привет, заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос…
Упал уровень антифриза в бачке (ошибка на приборке появилась) и перед тем как ехать в сервис хочу долить до уровня. Подскажите какой лучше купить? Их так много, а говно заливать вообще не хочется

Благодарю за помощь и с рождеством:)